这位将要和优衣库联手的时装金童是时候该雄起了
你是一时间摸不着头脑，很正常。皆因曾经和 Uniqlo 合作过的时装设计师实不属少数，例如大名鼎鼎的前 Hermes 创意总监 Christophe Lemaire。
当然，现在 Lemaire 的头衔已经是 Uniqlo 的艺术总监。起初的 UNIQLO AND LEMAIRE 系列更像是一次揎拳掳袖的试水，既将 Normcore 风格玩到尽，又用自身的时尚 DNA 为 Uniqlo 洗去了 “基本款” 的铅华，看来 Uniqlo x 时尚设计师的合作公式将是 Uniqlo 接下来的大势策略。
▲ 由不甚稳定的限时联名，摇身一变成为稳定的季度支线发售，从发售量的潜在性增大，可见 Lemaire 带来的时尚魅力有多明显
欸，差点把今天的主题跑远了。说到这里，可能大家对于我口中的 ”时装金童“ 还是一头雾水。答案揭晓，他就是西班牙百年皮具老牌 Loewe 的创意总监 Jonathan William Anderson。
身为爱尔兰的时装界新锐设计师，他早在 2008 年便设立了同名时装品牌 J.W. Anderson。短短 3 年间，便受邀正式参加伦敦时装周。在随后的两年，更是获得英国时尚大奖 (British Fashion Award) 颁发的“年度新兴时装设计师”大奖，2013 英国时尚大奖中荣获年度最快上位设计师 (New Establishment Designer) 等多项殊荣 。
▲ J.W. Anderson 2014SS
执着于创建新的轮廓和比例，以灯芯绒材质打造、剪裁相当夸张点的高领裙勾勒出模特那仿如雕塑一般的曲线。在你最意想不到、认为最不合理的地方添置布料，打造出全新的轮廓，这就是 J.W. Anderson 式的独到美学。
品牌出道 5 年便被第一奢侈品帝国 LVMH 集团收购部分股权，并被任命为 Loewe 的创意总监。不论是名还是利，J.W. Anderson 都可谓是一番风顺，平步青云。
本意欲成为一名演员的 J.W. Anderson 有着让迷妹们尖叫的帅气面容，奈何在前往美国华盛顿学习戏剧时，意外地在戏服的海洋里沉迷，也自此走上了时尚设计的路。在时装界混得风生水起之余还长得帅，难怪大众把他成为时尚界的金童子。
▲ 连 A$AP Rocky 都自称是 J.W. Anderson 的粉丝，双方更在去年夏季推出联名系列，并由 A$AP Rocky 全权主导设计
既然被美誉为时装界金童，那足以证明他的影响力，那 “雄起” 一辞又从何谈起呢？各位的目光不妨先从 J.W. Anderson 本人，移到 J.W. Anderson 的最近几季走秀里，若你仔细参详定能看出端倪。
可别忘了，实穿性才是撬开消费者钱包的利器
对于时装品牌而言，设计永远难以用好与坏来形容。让自身品牌结合奢侈品的面料与定位之余，尽其所能展现出独到的特色去俘虏一个又一个挑剔的高端消费者们。
究竟是人买时装？还是时装挑人，这个亘古不变的难题一直缠绕着我们。但时装始终是一门生意，仿如所有艺术创作一样，必须做到雅俗共赏才是妙。在当下这个商业时装时代，孤芳自赏的高傲姿态可真会被活活饿死的。
究竟 J.W. Anderson 一路以来秉承的英式浪漫主义，能否和实穿风格逐渐交融？我们不妨将时间轴拉回到一年前，J.W. Anderson 的 2017 春夏男装走秀发布的前 2 天，还在 Instagram 上释出了一张 《小王子》 童话书的照片，预示着 17 春夏的男装系列的主题将以童话角度切入。
超长袖子的设计固然没有 Vetements 般浓重的商业味，绚丽的色彩选材反倒是为走秀增添了一股童话气息。而飞行员、小王子，商人等童话角色则体现在模特佩戴的飞行员墨镜、王冠式样的头饰等道具上，将整个商业味浓重的走秀现场便成为了活脱脱的童话故事。
如果说 17 春夏是 J.W. Anderson 沉醉在童话世界的幻想曲，那 17 秋冬便是他从书本跳回到现实里，那些在奶奶怀里安然入眠的时光。外观上与 iphone App 图标有着异曲同工之妙的多彩方形爱尔兰钩针编织图案相当夺目，宽松的裁剪和廓形依然保留在 J.W. Anderson 的设计 DNA 里面。
尽管上两季度的服饰剪裁上显得相当流畅，但无奈服饰的印花、色调上实在太过倾向于趣味性，在实穿性上始终略显较为一般。简而言之，就是挑人穿，模特上身的美观度和各位用家上身所呈现出效果绝非一码事。
要保持自身风格的奇思妙想、维系一贯凡人难以驾驭的作风？还是通过提高服饰实穿性并逐渐向时装商业化靠拢？J.W. Anderson 无疑就是在这左右为难的局面中选择正确的一个聪明人。
这不，就在近日，J.W. Anderson 的 2018 春夏走秀在 Pitti Uomo （佛罗伦撒男装展） 刚刚落下帷幕。在看到全场走秀的瞬间，我甚至以为我提前看到了 J.W. Anderson x Uniqlo 的全套系列曝光.......皆因，实在是前所未有的简单、实穿、人人皆可上身。
“这是第一个完全反射出自我的系列，是一些我个人真正会穿的服装。”
本季度的主题，围绕着简约、实穿属性展开。大量的心形元素渗透在风衣、衬衫、外套、T 恤等日常必备款式单品里，固然是保持了 J.W. Anderson 一贯的英式浪漫主义作风，而类似 Coca-Cola 般的图案也是消费者可接纳度相当高的设计。
▲ 嗯，你没看错。这是一件白色短袖 T 恤出现在秀场之上
除了搭配度极高的牛仔布元素以外，本季度的实穿性主要体现在单品剪裁上的归于平凡。没有被过度使用的 Oversize、也没有欺负胖子的极修身剪裁，取而代之的是简单的羊毛套头卫衣、条纹长袖、丹宁短裤，日常出门无需过多参详搭配，尽其简约即可。
觉得爆点不足？J.W. Anderson 18 春夏走秀的最大亮点，莫过于联手 Converse 打造的联名款式。鸳鸯鞋面、鞋面闪粉的设计看着张扬不已，但如此耀目的元素套用在一双造型复古的帆布鞋上，倒不显浮夸。
▲ 可别忘了，今年是 Chuck Taylor All Star 的 100 周年诞辰，这双 J.W. Anderson 要否提前入手？你自己看着办
从天马行空的英式幻想，到如今的实用至上，J.W. Anderson 在今年 Pitti Uomo 的表现难免被尖酸的评论家冠以 “商业化” 的标签。但你可别忘了，今年刚好是 J.W. Anderson 品牌诞生的第十年，虽说时装人都是傲骨铮铮的，但你真的要抱着那些流连在设计草图上的 “非人驾驭品” 过一辈子吗？
显然，J.W. Anderson 做出了最委婉的选择，也为接下来与 Uniqlo 的合作提前做好预热。看！谁说我的东西大家不能穿？
结
静心一想，之前和 Uniqlo 合作过的时尚设计师都有谁啊。将简约纯粹推到巅峰的 Jil Sander、无需跟各位读者再三阐述的 Undercover 主理人高桥盾，当然还有销量保证 Christophe Lemaire。
一看才想起，能跟 Uniqlo 合作过的设计师，个个都是商业和风骨并存的大神们。那你觉得 J.W. Anderson 可有机会在不久的将来成为比肩他们的存在？
J.W. Anderson 的高度能到哪里，我暂且不敢断言。但各位可真的真的别忘了，上次从 Pitti Uomo 里走出来的，可是 Raf Simons 和 Gosha Rubchinskiy 啊。J.W. Anderson 是时候，该雄起了嘛？
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